Die Äolischen Inseln: Vulkansand und Malvasia-Sonnenuntergänge

Stromboli bricht alle zwanzig Minuten aus

Nicht katastrophisch. Ein Puls orangefarbenen Lichts aus dem Gipfelkrater, eine kleine Aschewolke, die den Wind greift und sich über das Tyrrhenische Meer verteilt. Von der Terrasse des Osservatorio-Restaurants am Nordhang der Insel kann man dabei zusehen und Pasta alla norma essen und Malvasia trinken. Das Gefühl lässt sich in keine vorher vertraute Kategorie einordnen.

Das ist die äolische Logik: sieben Vulkaninseln vor der nordöstlichen Küste Siziliens, jede mit eigenem Charakter, eigenem Licht, eigenem Verhältnis zum Meer. Der Archipel trägt den Namen von Aiolos, dem griechischen Windgott. Die Winde sind real. Sie bestimmen, was an einem gegebenen Tag möglich ist, und machen den Fährenfahrplan zwischen Oktober und April zur bloßen Absichtserklärung.

Die Inseln

Lipari ist das Zentrum. Die größte und bestangebundene Insel: Liberty Lines-Tragflügelboote von Milazzo auf dem sizilianischen Festland brauchen etwa fünfundsechzig Minuten. Die Altstadt klettert hinter der normannischen Burg empor, die Gassen sind steil und schmal, und die Läden verkaufen Kapern, Malvasia und Keramik in der gleichen Terrakottafarbe wie der Vulkanboden. Chef Maurizio bei L'Anfora macht ein Pesto aus lokalen Kapern mit Pistazien, Pinienkernen, Minze und gereiftem Käse, das dem ligurischen völlig unähnlich und weit interessanter ist.

Salina ist die grüne Insel. Zwei Vulkangipfel, Monte Fossa delle Felci und Monte dei Porri, verleihen ihr eine Topografie, die von den flachen Lavaebenen der Nachbarinseln völlig verschieden ist. Die Weingärten an den Hängen Salinas produzieren den feinsten Malvasia des Archipels. Das Weingut Tenuta Capofaro, 2001 von der Familie Tasca d'Almerita auf sechs Hektar dreißig Jahre alter Malvasia-delle-Lipari-Reben gegründet, erzeugt eine Version, die bernsteinfarben, honigsüß und blumig ist, ohne zu üppig zu werden. Die Familie Virgona auf der anderen Seite der Insel produziert Wein und Kapern in anderem Register: mineralischer, herber, beide Produkte tragen den Vulkanboden in sich.

Stromboli hat keinen Tagesstrand im üblichen Sinne. Der schwarze Vulkansand existiert, aber man schwimmt von Felsen direkt ins tiefe Wasser. Der Anziehungspunkt ist der Vulkan. Das genügt.

Panarea ist die kleinste bewohnte Insel und im Juli und August am stärksten von Menschen aus Mailand und Rom frequentiert, die mit privaten Tragflügelbooten ankommen. Im Juni und September ist es ruhig genug, um die weißen Gassen und blütenberankte Pfade ohne Gedränge zu gehen.

Filicudi, die westlichste bewohnte Insel, hat keinen Geldautomaten, kein nennenswertes Nachtleben und eine Straße, die den Oberhang umrundet. Der Abstieg zum Hafen am Morgen, vorbei an terrassierten Weinbergen und aus Lavasteinen gemauerten Trockenmauern, dauert zwanzig Minuten zu Fuß. Das Meer darunter hat ein Grün, das es nur in vulkanischer Geologie gibt.

Martina Caruso und das Signum

Chefköchin Martina Caruso ist die jüngste Michelin-Sterne-Trägerin Italiens und Patron des Signum-Restaurants im Dorf Malfa auf Salina. Die Degustationsmenüs im Signum beziehen siebzig Prozent ihrer Zutaten aus den hauseigenen Küchengärten. Auf Salina geerntete Kapern, in Meersalz statt in Salzlake eingelegt. Tomaten aus vulkanischem Boden auf Höhenlage. Wildkräuter: Fenchel, Thymian, Kaperblätter, gefunden zwischen den Lavaaufschlüssen über den Weinbergen.

Das Restaurant des Capofaro-Weinguts, mit Blick auf die Weinbergterrassen und das Meer, wird von Siziliens Küchenchef Gabriele Camiolo geleitet. Die Weinkarte ist auf eine bestimmte Art korrekt: Die Flaschen stammen von den Reben, die vom Tisch aus sichtbar sind. Das passiert nicht so oft, wie es sollte.

Die Frage des schwarzen Sandes

Die Strände der Äolischen Inseln sind nicht die weißen Sandstrände des Tourismusprospekts. Der Sand ist vulkanisches Basaltgestein: schwarz, oder dunkelgrau, oder dunkel rostrot, je nach Mineralzusammensetzung des jeweiligen Lavastroms. Auf Stromboli ist er schwarz und glänzend. Am Rinella auf Salina grauviolett und fein. Auf Lipari gibt es Abschnitte aus obsidianem Kiesel, glatt und dunkel, unangenehm barfuß zu begehen, aber schön an der Wasserlinie, wo die Flut sie bewegt.

Die Wirkung von schwarzem Sand auf den Hautton ist anders als bei weißem Sand. Der Kontrast ist schärfer. Das vom Wasser reflektierte Licht wird nicht durch hellen Untergrund abgemildert. Man ist stärker beleuchtet, sichtbarer, definierter. Was auch immer man am Vulkanstrand trägt, muss dieser Betrachtung standhalten. Nichts Kompliziertes. Nichts, das verwaltet oder entschuldigt.

Die Kapernernte

Wer im Juni auf Salina ist, fragt in einer Trattoria, ob man der Morgenernte beitreten darf. Die Erntehelfer beginnen um vier Uhr früh, bevor die Hitze einsetzt. Die Kaper ist die Blütenknospe der Capparis-spinosa-Pflanze, geerntet, bevor sie sich öffnet: einmal geöffnet, ist sie wertlos. Die Salina-Sorte wird von Hand gepflückt, nach Größe sortiert und in Schichten von Meersalz in Tontöpfe gepackt. Der Salzungsprozess dauert sechs bis acht Wochen. Anders als in Salzlake eingelegte Kapern bewahrt die salzeingelegte Salina-Kaper eine blumige, fast krautige Qualität, die die Lake zerstört.

Die Familie De Lorenzo auf Salina bietet Führungen durch ihre Kaperplantage an und erklärt den gesamten Prozess von der Pflanze bis zum Glas. Die Gebühr ist gering. Das Olivenöl und der Wein, die der Tour folgen, sind es nicht.

Alljährlich am ersten Juniwochenende veranstaltet die Insel ein Kapernfest. Es ist klein, lokal und nicht für den Tourismus konzipiert. Das ist die richtige Beschreibung der besten Dinge auf den Äolischen Inseln.

Die Malvasia-Stunde

Der Malvasia delle Lipari ist süß, aber nicht dessertsüß. Der Alkohol liegt bei vierzehn oder fünfzehn Prozent, der Restzucker ist im Gleichgewicht mit der Säure aus den Vulkanböden. Es ist ein Wein für den späten Nachmittag, wenn die Hitze ihren Höhepunkt überschritten hat und das Licht auf dem Wasser bernsteinfarben geworden ist.

Das lokale Format: ein kleines Glas auf einer Terrasse, mit einer Schale in Salz eingelegter Kapern und lokalen Oliven. Vielleicht Schwertfisch-Carpaccio. Zu dieser Stunde, auf einer Terrasse über dem schwarzen Sand, mit dem Malvasia und den Kapern und dem Tyrrhenischen Meer, das sich um einen herum in Bernstein verwandelt, wird der folgende Abend zu etwas, für das man richtig gekleidet sein möchte. Nichts Kompliziertes. Ein Leinen- oder Seidenstück, das den Nachmittag gefaltet in einer Tasche verbracht hat. Der Abend, bei dem das Detail, das alles zusammenhält, das ist, das niemand sieht. Was unter dem Stoff sitzt, sicher und unsichtbar, ungestört vom Wind, der nach Sonnenuntergang vom Wasser aufzieht. Silikon-Pads aus Korea mit medizinischem Silikon, ultraflach am Rand. Für fünfzehn oder mehr Anwendungen. Nichts mehr.

Mehr dazu, was das Leinenkleid erfordert, wenn der Wind nach Sonnenuntergang aufzieht.

Zwischen den Inseln reisen

Liberty Lines betreibt das Tragflügelboot-Netz, und die Fahrpläne sind realistisch, wenn das Meer mitspielt. Stromboli nach Salina dauert bei ruhiger See vierzig Minuten. In der Nebensaison werden Überfahrten gelegentlich abgesagt, und die lokale Reaktion darauf ist, noch ein Glas Malvasia zu trinken und die Verlängerung hinzunehmen. Die Inseln sind nicht auf Effizienz ausgerichtet.

Sie sind auf ein älteres Verhältnis zur Zeit ausgerichtet, das durch vulkanische Geologie und den Rhythmus einer Fischereiwirtschaft geformt wurde. Die Fähre kommt, wenn sie kommt. Die Kapernernte beginnt, wenn die Knospen die richtige Größe erreicht haben. Der Stromboli bricht alle zwanzig Minuten aus, ungeachtet aller Pläne. Das ist die richtige Haltung. Alles andere folgt daraus.