Amalfiküste: Zwischen Zitronenhainen und Klippenterrassen

Die Amalfiküste versteht sich am besten als eine Reihe vertikaler Probleme, gelöst durch menschliche Beharrlichkeit. Die Felsküste fällt vierhundert Meter ins Tyrrhenische Meer, und die Städte klammern sich in Winkeln daran, die keine dauerhafte Besiedlung unterstützen sollten. Die Straßen sind zu schmal für zwei Busse. Überall gibt es Treppen. Die Zitronen wachsen auf Terrassen, die über tausend Jahre aus dem Fels gehauen wurden, gepflegt von Familien, die das länger tun als es den italienischen Staat gibt. Man kommt in der Erwartung einer Landschaft an. Innerhalb eines Tages versteht man, dass es ein Plädoyer für eine bestimmte Lebensweise ist.

Die Sfusato-Zitrone

Die für diese Küste spezifische Zitrone ist der Sfusato Amalfitano, eine Sorte, die an beiden Enden spindelförmig ist, anders als die runde Form überall sonst. Arabische Händler brachten die erste Zitrusfrucht im frühen Mittelalter an die Küste. Die einheimischen Anbauer kreuzten sie mit Bitterorangen, und im elften Jahrhundert hatte der Sfusato seine heutige Form gefunden. Vier Jahrhunderte lang, zwischen 1400 und 1800, waren nordeuropäische Kriegsmarinen der Hauptmarkt: Sie brauchten das Vitamin C gegen Skorbut. Die Terrassen, durch die man heute wandert, wurden gebaut, um diese Schiffe zu versorgen.

Die Frucht hat die doppelte Konzentration ätherischer Öle gegenüber üblichen Sorten. Schält man einen Sfusato in warmer Luft, durchschneiden die Zitrustöne alles andere in der Nähe. Der aus der Sfusato-Schale hergestellte Limoncello ist nicht der süße gelbe Likör in Touristenflaschen. Die korrekte Version ist bitter, kalt und kurz. Er kommt nach dem Essen in den besseren Restaurants, ohne bestellt worden zu sein. Man geht davon aus, dass man ihn möchte.

Ravello über der Küste

Ravello liegt 365 Meter über dem Meer, von Amalfi aus erreichbar über eine Straße, die sich durch Zitronenhaine schlängelt, wobei sich das Tal bei jeder Kehre öffnet. Der Ort ist klein, mit zwei zentralen Piazzas, und die Bevölkerung schrumpft seit dem dreizehnten Jahrhundert, als die Händlerfamilie Rufolo ihre Villa auf dem Kamm erbaute, der die Küstenlinie überblickt, die sie mit dem Handel finanzierten.

Die Villa Rufolo wurde um 1270 von eben dieser Familie auf dem Höhepunkt von Ravellos maritimer Handelsmacht erbaut. Die Architektur spiegelt die Reichweite der Rufolos wider: arabisch-normannisch in der Struktur, mit einem maurischen Kreuzgang aus verflochtenen Säulen, Zwillingstürmen und Terrassen über dem Meer, die Richard Wagner in seinem Tagebuch nach einem Besuch 1880 als Garten des Klingsor beschrieb. Die Villa Cimbrone, einen Kilometer durch den Ort zu Fuß, hat einen Aussichtspunkt am Klippenrand, von dem aus die Sicht an klaren Tagen über Capri bis zum Horizont reicht. Beide Gärten sind für Besucher geöffnet. Beide erfordern flache Schuhe und Geduld mit unebenen Steinpfaden.

Positano und der Abstieg

Positano ist der vertikalste Ort an der Küste. Die Hauptstraße verläuft oben, und alles andere steigt davon ab: Treppen, Gassen, mehr Treppen, schmalere Gassen, bis der Strand unten ankommt und die Boote in den Untiefen warten. Der Weg von der Straße zum Strand dauert fünfzehn Minuten bergab und fünfundzwanzig bergauf. Im Juli, mittags, ist der Rückstieg in keinem Stoff schwerer als Leinen komfortabel.

La Sponda im Hotel Sirenuse setzt seit Jahrzehnten den Standard für Positano-Abende. Das Restaurant verläuft entlang einer Terrasse mit Reben über dem Kopf und Zitronenbäumen am Rand, weißen Leinentischtüchern und nach Einbruch der Dunkelheit einem Blick auf die beleuchtete Felswand. Die Küche bezieht von den Küstenfarmen über dem Ort, arbeitet mit dem, was der Morgen gebracht hat. Für diesen Tisch kleidet man sich so, wie man sich für eine Theatervorstellung kleiden würde, bei der man auch Teil der Aufführung ist. Die Terrasse ist ein gesellschaftliches Ereignis. Das Essen ist bemerkenswert. Beides erfordert Aufmerksamkeit.

Underneath, usually silicone that stays flat. Nothing else holds through a long evening.

Entlang der Küste unterwegs

Die Küstenstraße SS163 ist nichts für Ungeduldige. Sie wurde in den 1850er Jahren in die Felswand gehauen und seitdem nicht einfacher gemacht. Bus oder Boot sind die richtigen Fortbewegungsmittel. Die Fähre zwischen Positano, Amalfi und Salerno zeigt die Küste vom Wasser aus und zeigt, womit man es wirklich zu tun hat: eine Reihe von Städten, die in Nischen über einem Meer gedrückt sind, das an bestimmten Nachmittagen unmöglich blau ist. Vom Wasser aus sind die terrassierten Zitronenhaine als grüne Geometrie gegen hellen Stein sichtbar, mit dem gelegentlichen Aufblitzen gelber Früchte.

Das Städtchen Amalfi selbst, fünftausend Einwohner, war zwei Jahrhunderte lang eine der großen Seemächte des Mittelmeers. Die Amalfi-Tafeln, ein im elften Jahrhundert verfasster Seekodex, regelten den Handel im Mittelmeer bis ins sechzehnte Jahrhundert. Das Restaurant Da Gemma ist seit 1872 auf einer Terrasse mit Blick auf die Kathedrale von Sant'Andrea in Betrieb. Lunch dort, im Schatten der Terrasse, mit dem Platz unten und den Kathedralenstufen, die sich in die Hitze erstrecken: dafür ist die Amalfiküste eigentlich da.

Was die Küste verlangt

Die Amalfiküste verlangt in gleichem Maße Aufwärtsbewegung und warme Abende. Die Tage sind körperlich: Steinstufen, Bootsumstiege, der Abstieg zu einem Strand, der einen Rückstieg erfordert. Die Abende sind theatralisch: beleuchtete Terrassen, Meeresblicke, der gesellschaftliche Druck eines Ambientes, das etwas Überlegtes erwartet.

Die Kleider, die hier funktionieren, sind leicht im Stoff, klar in der Linie und strukturiert genug, um den ganzen Abend eine Form zu halten. Was darunter für die langen Terrassendinners, die Bootsüberfahrt zurück um Mitternacht, den unerwarteten Aufstieg gebraucht wird: Abdeckungen, die vor dem Kleid angelegt werden und vergessen sind. Am Rand ultraflach, unter einem halben Millimeter, für fünfzehn oder mehr Anwendungen geeignet, löst sich der Kleber sauber, wenn der Abend vorbei ist.

Zur Navigation rückenfreier Schnitte entlang einer Küste, an der jedes Restaurant zum Meer gewandt ist, bietet der Ratgeber für rückenfreie Kleider die Variablen nach Schnitt und Anlass. Wie eine andere Stadt die Frage des Abendzugs mit ähnlichem Ernst angeht, bietet Lima einen nützlichen Kontrast.

Die Küste einpacken

Die Küste belohnt Zurückhaltung im Gepäck und Kühnheit in einzelnen Stücken. Zwei oder drei Kleider, die von Nachmittag bis spätem Abend funktionieren. Ein Satz Leinen-Separates für die Tagesbewegung. Flache Schuhe, die unebenes Steinpflaster und nasse Bootsdecks klaglos meistern. Eine einzelne leichte Lage für die Abende, wenn die Meeresbrise nach dem Dinner vom Tyrrhenischen Meer aufkommt. Die Sfusato-Terrasse über Amalfi, die Villa Rufolo zur goldenen Stunde, der Tisch bei La Sponda, wo die Rebe über dem Kopf Muster auf das weiße Tischtuch wirft: Diese Momente brauchen nicht mehr als das.

Die Küste empfängt seit tausend Jahren Besucher. Sie weiß, was sie zu bieten hat, und bietet es ohne Entschuldigung an. Die einzige Frage ist, ob man vorbereitet ankommt, es richtig zu empfangen.