Dubrovnik und die kroatische Küste: Alte Mauern bis Abendessen auf den Inseln

Die Republik, die ihre Mauern behielt

Dubrovnik war nicht immer kroatisch. Fünf Jahrhunderte lang, von 1358 bis 1808, war es die Republik Ragusa: ein unabhängiger maritimer Stadtstaat, der mit allen Handel trieb, niemandem etwas schuldete und die Mauern baute, um das zu beweisen. Die Mauern, die heute die Altstadt umgeben, verlaufen auf 1.940 Metern in einem kontinuierlichen Kreis und erreichen an ihrer höchsten Stelle 25 Meter. Sie wurden hauptsächlich zwischen dem Fall Konstantinopels 1453 und dem Erdbeben von 1667 errichtet, einer Periode, die die Raguaner ihr Goldenes Zeitalter nannten. Das Erdbeben zerstörte die meisten gotischen und Renaissancegebäude im Innern. Was man heute durchläuft, ist größtenteils Barock, auf denselben Straßen neu aufgebaut.

Fort Minčeta, an der nordwestlichen Ecke der Stadt, wurde 1464 nach Entwürfen von Juraj Dalmatinac fertiggestellt, dem dalmatinischen Architekten, der auch die Kathedralentaufe in Šibenik entworfen hat. Es ist ein massiver runder Turm, der die Mauer dort verankert, wo die Stadt auf den Hang trifft. Von seiner Spitze aus breitet sich die Adria nach Süden und Osten in beide Richtungen aus. An einem klaren Morgen, vor zehn Uhr, bevor die Reisegruppen ankommen, kann man den gesamten Mauerkreis in neunzig Minuten ablaufen und diesen Blick ganz für sich allein haben.

Die Logik der Altstadt

Die Stradun ist die wichtigste Kalksteindurchgangsstraße, die die Altstadt teilt, fünfhundert Meter vom Pile-Tor bis zum Uhrenturm am östlichen Ende. Sie wurde 1468 gepflastert und hat seitdem ihren Verlauf nicht verändert. Der Marmor ist glatt abgenutzt. Er reflektiert das Licht auf eine Weise, die die Straße zu jeder Stunde anders aussehen lässt. Das erklärt, warum die Fotografen immer um sieben Uhr morgens und wieder um sechs Uhr abends dort sind.

Die Altstadt lässt sich am besten als zwei Städte verstehen, die sich dieselben Mauern teilen. Eine Stadt gehört dem Tag und den Reisegruppen. Die andere gehört dem Abend: die Konoba-Restaurants in den Nebenstraßen der Stradun, die auf den kleinen Plätzen aufgestellten Tische, die Aperitivstunde, die gegen sieben beginnt und ohne formellen Übergang in das Abendessen um neun gleitet. Diese zweite Stadt ist es wert, auf sie zu warten.

Die Konoba Dubrava außerhalb der Mauern auf der Halbinsel Lapad bereitet Gerichte unter der Peka zu: eine gusseiserne Glocke, die über Fleisch oder Tintenfisch gelegt wird und mit Glut bedeckt wird, stundenlang langsam gegart. Es ist die älteste dalmatinische Kochmethode. Das Ergebnis unterscheidet sich von allem Gegrillten oder Gerösteten. Der Geschmack konzentriert sich auf eine Weise, die keine Erklärung erfordert.

Die Fähre nach Korčula

Die Insel Korčula liegt zweieinhalb Stunden nördlich von Dubrovnik mit dem Katamaran. Sie ist lang und schmal, mit Aleppo-Kiefern bewaldet, mit einer ummauerten mittelalterlichen Stadt an ihrem östlichen Ende, die auf einem Fischgrätenmuster gebaut wurde, damit die Straßen die Sommerbrise einfangen, während sie die Bura, den Nordwind, der im Winter ankommt, ablenken. Marco Polo soll hier 1254 geboren worden sein, ein Anspruch, den Korčula mit Überzeugung aufrechthält.

Die Restaurants in Korčula-Stadt konzentrieren sich im Straßenraster rund um die Kathedrale des Heiligen Markus, die zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert aus lokalem Kalkstein gebaut wurde. Die Konoba Adio Mare und die Konoba Biankura, geführt von drei Brüdern darunter ein Fischer und ein Fischhändler, servieren beide schwarzes Risotto: Crni rižot, aus Tintenfischtinte und Tintenfisch, dunkel und salzig, ohne Umstände serviert. Man isst es an einem Tisch auf der Steinstraße. Das Licht aus dem Hafen fällt in einem Winkel herein. Der Wein ist lokaler Pošip, eine weiße Traube, die nur auf den dalmatinischen Inseln angebaut wird, blass und mineralisch.

Underneath, usually silicone that stays flat. Nothing else holds through a long evening.

Was das Klima verlangt

Juli und August an der dalmatinischen Küste erreichen nachmittags fünfunddreißig Grad. Der Stein der Altstadt nimmt die Hitze auf und gibt sie langsam ab: Die Straßen sind bis Mitternacht heiß. Die Lösung, zu der die Einheimischen vor Jahrhunderten gelangten, ist dieselbe, die die Architektur verwendet: Die Öffnungen tagsüber klein halten, nachts alles öffnen, sich langsam bewegen.

Die abendliche Garderobe an der Küste folgt derselben Logik. Leichter Stoff. Nichts, das die Hitze hält. Ein Kleid für ein Konoba-Abendessen in der Altstadt oder an einem Tisch auf einer Korčula-Terrasse über dem Hafen erfordert die Art von Konstruktion, die bei dreißigjährigen Abenden funktioniert, ohne dass darunter etwas ist, das den Abend schwieriger macht. Silikon-Nippelabdeckungen aus medizinischem Silikon aus Korea. Weniger als ein halber Millimeter am Rand. Unsichtbar unter jedem Stoffgewicht, was an der dalmatinischen Küste im August Seide oder Leinen bedeutet oder wenig mehr. Der Kleber löst sich sauber, wenn man zurück im Hotel ist und die Nacht endlich beschlossen hat, sich abzukühlen.

Um diese Art von Grundlage unter den Kleidern aufzubauen, die die Küste erfordert, lesen Sie Was man unter einem rückenlosen Kleid trägt. Die hauchdünnen Silikon-Nippelabdeckungen wurden genau für diese Art von Abend entwickelt.

Lokrum und das Ufer

Die Insel Lokrum liegt fünfzehn Minuten mit der Fähre von der Altstadt entfernt. Kiefernwald, ein 1959 angelegter botanischer Garten, Pfauen, die seit dem 19. Jahrhundert wild auf der Insel leben. Niemand lebt dort dauerhaft. Das Benediktinerkloster, das die Insel einst bewohnte, wurde 1798 aufgegeben, als Napoleon den Orden auflöste; die Mönche verfluchten jeden, der versuchte, die Insel zu besitzen, und nachfolgende Besitzer hatten tatsächlich ungewöhnliches Pech. Die Habsburger verwandelten die Klosterruinen 1859 in eine Sommerresidenz. Sie steht noch heute.

Man schwimmt von den Felsen an Lokrums östlichem Ufer, wo das Wasser selbst im August klar und kalt ist. Die Fähre zurück in die Altstadt dauert fünfzehn Minuten. Um acht ist man an einem Tisch in einer Konoba. Das ist die tägliche Logik der Küste: das Wasser, dann das Abendessen.

Wann man kommen sollte

Juni und September sind die Monate. Im Juli und August gehört Dubrovnik allen gleichzeitig, was die Qualität der Altstadt spürbar verändert. Die Stradun fasst in Spitzenzeiten im August sechstausend Besucher pro Stunde. Die Fähre nach Korčula ist voll. Der Mauerweg erfordert Geduld.

Im Juni ist das Wasser bereits warm. Die Altstadt ist gut zu erkunden. Die Konoben haben Platz. Die Fähre nach Korčula legt mit Platz auf dem Oberdeck ab, wo das Morgenlicht vom Wasser kommt, während das Boot nach Norden durch die Inseln fährt, an Mljet mit seinen zwei Salzwasserseen vorbei, an den Weinbergen auf Pelješac, wo Dingač angebaut wird: die dickschalige rote Traube, die den besten Wein des Landes produziert. Man schenkt sich beim Abendessen ein Glas davon ein. Der Abend auf einer Steintetrasse über dem Hafen ist die Belohnung dafür, im Juni statt im August gekommen zu sein. Es kostet dasselbe. Es ist nicht dasselbe.