Essaouira: Medina, Wind und Sonnenuntergänge auf den Stadtmauern

Essaouira ist die Stadt, die Marrakesch-Besucher verpassen, weil die Wüste leichter zu erklären ist. Die Wüste hat Dünen. Essaouira hat den Alizé, den Atlantikwind, der aus dem Nordwesten kommt und nie ganz aufhört, der die Luft sauber und die Straßen kühl hält und die Stadt auf eine Art lebendig macht, wie es die weiter im Landesinneren liegenden Medinas nicht tun.

Es ist auch, nebenbei, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Frage der Militärarchitektur, nicht des Ornaments. Die Stadtmauern wurden im achtzehnten Jahrhundert von Théodore Cornut entworfen, einem französischen Ingenieur im Dienst des marokkanischen Sultans Sidi Mohammed ben Abdallah. Der Plan war ein Raster weißer Straßen hinter befestigten Seemauern, ein Handelshafen, der gleichzeitig europäische Schiffe und Sahara-Karawanen empfangen konnte. Der Plan funktionierte. Die Stadt, die er hervorbrachte, ist eine der rationalsten an der marokkanischen Küste, ein Wort, das man mit diesem Land nicht leicht verbindet.

Die Mauern blicken auf den Atlantik. Um fünf Uhr abends, wenn das Licht aus dem Wasser in einem flachen Winkel kommt, nimmt der Stein die Farbe von altem Sahne an. Stehen Sie auf der Skala de la Ville, dem seewärtsgewandten Stadtwall, der die gesamte Nordküste entlangläuft, und schauen Sie nach Westen. Die Kanonen sind noch da, Bronze aus der portugiesischen Ära, auf ein Meer gerichtet, das seit mehreren Jahrhunderten keine Verteidigung mehr erfordert. Was sie jetzt anvisieren, ist nichts als Wasser und Licht. Die Aussicht ist besser wegen der Abwesenheit von allem in ihr.

Der Hafen ist dort, wo sich die Stadt zu erkennen gibt. Blaue Fischerboote, Kobaltfarbe auf Holz, die Farbe als Hommage an den phönizischen Murex-Farbstoff, der in der Antike auf den nahe gelegenen Purpurinseln produziert wurde. Die Boote kommen bis Mittag rein. An den Grillständen auf der Skala du Port liegt der Tagesfang auf Eis: Sardinen, Schwertfisch, Meerbrasse, gelegentlich Hummer. Man wählt seinen Fisch. Sie grillen ihn über Kohlen. Man nimmt sein papierausgelegtes Tablett zu einem Plastiktisch und isst mit den Fingern, während die Möwen kreisen und der Geruch des Meeres sich mit Holzrauch vermischt.

Es gibt kein Reservierungssystem. Es gibt keine Speisekarte. Es ist das beste Essen in Essaouira und kostet weniger als alles in der Medina.

In der Medina sind die Straßen drei Meter breit und die Mauern bis zu einem blauweißen Punkt getüncht, der Art von Oberfläche, die Licht in alle Richtungen zurückwirft. Der Alizé durchzieht die Gassen. Man hört ihn, bevor man ihn fühlt, ein niedriger Druckunterschied zwischen der Straße und den offenen Stadtmauern, der bedeutet, dass die Stadt atmet. Selbst an Nachmittagen, wenn die Sonne direkt über dem Kopf steht, hält der Wind die Temperatur zehn Grad unter dem, was Marrakesch verzeichnet.

Die Holzarbeiter befinden sich in der Rue Skala. Thuya-Holz, eine Maserung, die in dem umgebenden Wald wächst und beim Polieren eine Maserung wie Wasser zeigt. Schachteln, Schüsseln, Rahmen. Der Geruch ist zedernähnlich und süß. Es ist einer von drei Gerüchen, die Essaouira definieren: Thuya, Kreuzkümmel aus den Gewürzständen und das Salz, das vom Atlantik kommt und alles innerhalb von zwei Häuserblocks von den Mauern bedeckt.

Das Gnaoua-Weltmusikfestival kommt im Juni und verwandelt die Stadt für vier Tage, füllt die Plätze und Stadtmauern mit kostenlosen Konzerten. Die Gnaoua sind eine Bruderschaft spiritueller Musiker, ihre Wurzeln in Subsahara-Afrika, ihre Musik eine repetitive Trance, die der Atlantikwind zu verstärken scheint. Eine halbe Million Menschen kommen für das Festival. Die anderen elf Monate gehört Essaouira Künstlern, Surfern und jener besonderen Kategorie von Reisenden, die eine Stadt bevorzugen, die nicht für sie performt.

Der Abend-Dresscode hier ist nicht der Maximalismus von Marrakesch. Essaouira ist kühler und kleidet sich entsprechend. Leinen. Baumwolle. Stoffe, die sich mit dem Alizé bewegen, statt ihm zu widerstehen. Die Frauen, die seit Jahren herkommen, tragen auf den Stadtmauern beim Sonnenuntergang dasselbe wie beim Abendessen: ein einziges gutes Stück, etwas mit einem klaren Ausschnitt oder einem offenen Rücken, der seine Schlichtheit verdient. Der Wind macht alles dramatischer als es ist. Ein rückenfreies Kleid auf der Skala de la Ville um sieben Uhr abends ist Architektur. Was es möglich macht, ist das, was nicht zu sehen ist: Silikon-Nippelabdeckungen aus medizinischem Silikon aus Korea, weniger als ein halber Millimeter am Rand, unsichtbar unter der leichtesten Baumwolle. Der Kleber hält durch Salzluft und Wind. Das Kleid bewegt sich frei. Nichts unterbricht die Linie.

Arganöl-Land beginnt gleich außerhalb der Stadtmauern. Der Arganbaum wächst in einer Region, die es fast nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Die Kooperativen entlang der Straße nach Agadir werden von Frauen geführt, wie es seit Generationen der Fall ist. Das Öl aus dem Kaltpressverfahren für die Küche ist golden und nussig. Das Öl aus dem Kaltpressverfahren für die Haut. Kaufen Sie beides. Die Flughafenversionen sind in Ordnung, aber in den Kooperativen lebt die Qualität wirklich.

Die Unterkünfte in der Medina reichen von Budget-Riads bis zu Orten wie dem Palais des Remparts, einem restaurierten Stadtpalais aus dem achtzehnten Jahrhundert in der Rue Oqba Ibn Nafia, dessen Zimmer direkt auf den Stadtwall schauen und in dem das Geräusch des Atlantiks nachts konstant ist. Sechs Wochen im Voraus buchen im Juni. Den Rest des Jahres sind zwei Wochen in der Regel ausreichend.

Kommen Sie im Oktober, wenn möglich. Die Sommermassen sind nach Casablanca und Marrakesch zurückgekehrt. Der Alizé ist noch präsent, aber sanfter. Das Licht auf den Stadtmauern ist bernsteinfarben statt weiß. Die Grillstände sind noch da, der Fisch noch frisch, der Rauch steigt noch auf. Die Stadt zu dieser Stunde, mit dem atlantischen Licht, das nachlässt und die Befestigungsanlagen golden werden lässt, ist eines der besseren Argumente für die Atlantikküste.

Sie fragt nicht nach Ihrer Aufmerksamkeit. Sie hat sie bereits.

Die Reise von Marrakesch dauert dreieinhalb Stunden auf der Straße durch den Arganwald. Der Bus ist zuverlässig. Das gemeinsame Taxi ist schneller und interessanter. Kommen Sie so oder so am Nachmittag an. Das Licht auf den Stadtmauern zu dieser Stunde ist das Licht, für das die Stadt gebaut wurde, und Sie wollen es am ersten Tag sehen, um zu verstehen, warum es sich lohnt zu bleiben.

Für Packentscheidungen vor der Reise gibt Was man unter einem rückenlosen Kleid trägt Auskunft über das, was der Wind nicht abdeckt.

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