Menorca: Die Baleareninsel, die keine Vorstellung gibt

Menorca ist die Baleareninsel für Menschen, die Ibiza erlebt und überlebt haben. Ibiza ist um Vorstellung herum organisiert: die Nacht, die Musik, das Spektakel von Menschen, die gesehen werden wollen, wie sie bei etwas anwesend sind. Formentera ist ruhiger, aber bewusst minimalistisch auf die Art eines Ortes, der weiß, dass er gerade deshalb in Mode ist. Mallorca ist für alle, es enthält jede Kategorie von Besucher und die Infrastruktur, die allen dient. Menorca macht nichts davon. Es ist ein UNESCO-Biosphärenreservat mit 216 Kilometern Küstenlinie, einem Gin mit geografischer Angabe, der die Touristenwirtschaft um zwei Jahrhunderte überdauert, und einem Fischerdorf, das den besten Hummereintopf des Mittelmeers produziert. Es ist auch für einen Großteil des Augusts ausgebucht. Das ist die einzige Vorstellung, die Menorca sich erlaubt. Die Hauptstadt ist Mahón, am östlichen Ende der Insel, und der Hafen ist der zweittiefste natürliche Hafen der Welt nach Sydney. Die Briten nutzten ihn im achtzehnten Jahrhundert zur Stationierung der Royal Navy. Die Folge dieser Besatzung ist noch immer in den georgianischen Fassaden entlang des Hafens sichtbar, in den Schiebefenstern, die nirgendwo sonst auf den Balearen vorkommen, und im Gin. Xoriguer ist einer von nur zwei Gins mit einer geografischen Angabe, der andere ist Plymouth. Die Brennerei öffnete 1784, um die britische Garnison zu versorgen, und verwendete einen Kupferbrennkolben und lokalen Traubengeist statt Getreide. Der Wacholder wächst im umliegenden Wald. Der Gin ist botanisch leichter und etwas süßer als der London-Dry-Stil. Man kann die Brennerei an der Hafenstraße besuchen und vor dem Kauf probieren. Kaufen Sie die größere Flasche. Sie hält die Reise und verbessert die Terrasse der Villa. Fornells liegt an der Nordküste, eine halbe Autostunde von Mahón, und der Hafen dort ist von traditionellen Holzbooten besetzt, die Llauts heißen und deren einziger Zweck der Hummer ist. Die Hummerfischer von Fornells haben seit Generationen dasselbe Argument vorgebracht: Der Hummer in dieser Bucht ist der beste im Mittelmeer, weil das Wasser kalt genug und klar genug ist und sie ihn lange genug befischt haben, um ihn zu verstehen. Die Caldereta de Langosta, der Hummereintopf, kommt in dem Topf, in dem er zubereitet wurde, auf den Tisch. Die Grundlage ist Tomate und Zwiebel, stundenlang eingekocht, der Hummer am Ende hinzugefügt und in der Sauce durchgegart. Das Brot ist für die Sauce. Im El Pescador, an der Hafenstraße in Fornells, isst man das lieber zum Mittagessen als zum Abendessen, weil das Licht im Hafen um dreizehn Uhr besser ist als jede Kerzenbeleuchtung. Den Rest des Tages um den Eintopf herum planen. Er verdient die Pause. Die Strände Menorcas sind meist Calas: Sandbusen zwischen Kalksteinklippen mit Kiefern am Rand und Wasser, das im geologischen Sinne türkis ist, gefärbt durch den weißen Sand darunter. Cala Macarella ist die meistfotografierte. Gehen Sie zur Cala Macarelleta, der kleineren Bucht, die zehn Gehminuten durch Kiefern entfernt ist, vor neun Uhr morgens oder nach fünf Uhr nachmittags. Zwischen diesen Zeiten ist sie voll. Die Calas der Nordküste sind anders. Rötlicher Sand statt weißem, ockerfarbene Klippen, Wellen vom Tramontana-Wind, der aus Frankreich kommt und die Nordküste für einen Großteil des Jahres zum Schwimmen ungeeignet und den Rest der Zeit bemerkenswert zum Wandern macht. Der Weg entlang der Nordküste, der Cami de Cavalls, umkreist die gesamte Insel auf 185 Kilometern. Wandern Sie Abschnitte davon. Die Route wurde jahrhundertelang von der Kavallerie genutzt, die die Küstenlinie patrouillierte. Die Steinmauern, die sie säumen, sind dieselben Steinmauern, die seit der Bronzezeit dort stehen. Die prähistorischen Strukturen sind überall auf der Insel und weitgehend ohne Erläuterungstafeln. Die Taules sind T-förmige Steinformationen, ein Pfeiler trägt einen horizontalen Deckstein, einige davon vier Meter hoch, deren Zweck bislang nicht geklärt wurde. Die Talaiots sind runde Türme. Die Navetes sind bootförmige Steinkammern, die für kollektive Bestattungen genutzt wurden. Diese Strukturen stammen aus dem Jahr 2000 v. Chr. und früher. Sie stehen inmitten von Feldern und auf Klippen und in den Kiefernwäldern hinter den Calas. Man begegnet ihnen ohne Vorbereitung. Es gibt über tausend davon. Der Dresscode auf Menorca ist weniger studiert als anderswo auf den Balearen, und das ist keine Kritik. Die Menschen, die hierher kommen, interessieren sich mehr für das Wasser als für die Terrasse. Das Restaurant in Mahón, das man eine Woche im Voraus bucht, inszeniert keine Szene; es kocht sehr gutes lokales Essen. Die Frauen, die in den Hafenrestaurants in Es Castell oder am Hafen von Ciutadella an der Westseite der Insel essen, kleiden sich schlicht und gut. Leinen. Dinge mit einem sauberen Ausschnitt oder einem offenen Rücken. Die Abendtemperatur sinkt ganze zehn Grad unter die Mittagshitze, und die Brise vom Wasser ist gleichmäßig. Was der Abend an einem Hafentisch erfordert, ist ein Kleid, das ohne zusätzlichen Stoff darunter funktioniert. Silikon-Pads aus Korea in medizinischer Qualität, unsichtbar unter jedem Stoffgewicht, halten durch einen vollen Tag an der Cala und ein Abendessen, das bis Mitternacht geht. Gut für fünfzehn oder mehr Trägeeinheiten. Das Klebemittel löst sich sauber. Nichts zu tragen. Nichts, worum man sich kümmern müsste. Das Kleid erledigt die Arbeit, und der Hafen erledigt den Rest. Ciutadella liegt an der Westspitze der Insel und ist die schönere der beiden Städte, obwohl Mahón widersprechen würde. Die dortige Kathedrale wurde im vierzehnten Jahrhundert begonnen und mehrere Jahrhunderte später vollendet, was in den Schichten der Fassade sichtbar ist. Die Altstadt hinter der Kathedrale hat Gassen, die so schmal sind, dass die Gebäude oben an der Traufe zusammenstoßen. Im Juni füllt die Festa de Sant Joan die Straßen mit Pferden, die sich auf die Hinterbeine stellen, eine Tradition, die seit dem vierzehnten Jahrhundert andauert. Die Reiter tragen historische Kostüme. Die Pferde sind menorquinische Rasse, kräftig und schwarz, von Geburt an für das Aufsteigen trainiert. Es ist eines der außergewöhnlicheren Dinge auf den Balearen, und es ist in seinen Ursprüngen und seiner Fortsetzung völlig lokal. Kommen Sie im Juni oder September nach Menorca. Im Juni ist die Insel von den Frühjahrsregen grün, und die Calas sind noch nicht überfüllt. Im September ist das Wasser am wärmsten, und die August-Familien sind nach Barcelona und Madrid zurückgekehrt. Beide Monate sind besser als der Höhepunkt des Augusts, wenn die Insel am meisten sie selbst ist, die auf der Insel geborenen Menorquins in den Calas von den Festlandsbesuchern, die jedes Jahr kommen, weil das ihr Sommer ist, leicht in der Unterzahl. Diese Stammgäste liegen nicht falsch. Die Insel verdient die Wiederkehr. Der Tramontana-Wind, die Kalksteinwege, die Caldereta in Fornells, der Gin von 1784: nichts davon ist für die Vorstellung. Es ist schlicht das, wie ein Ort aussieht, der lange genug er selbst gewesen ist, um sich nicht mehr erklären zu müssen.

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