Kas es la costa turca antes de que empezara a cobrar por las vistas. Bodrum tiene la vida nocturna, la reputación y los precios que ambas conllevan. Antalya tiene los hoteles de aeropuerto. Kas tiene una tumba rupestre licia en medio del centro de la ciudad, un teatro antiguo con vistas al mar y una terraza de restaurante sobre ruinas que datan del siglo cuarto antes de la era común. Quienes la descubren tienden a quedarse más tiempo del planeado.
La ciudad fue construida sobre las ruinas de Antiphellos, una ciudad portuaria licia que los griegos conquistaron y rebautizaron. Los licios se asentaron aquí en el siglo VI a.C., y lo que dejaron incluye un sarcófago de cinco metros tallado directamente en la roca en medio de lo que ahora es una calle principal. La tapa está decorada con un friso de guerreros. La inscripción está en lengua licia, un idioma en el que los lingüistas llevan un siglo trabajando y que aún no han descifrado completamente. La tumba no está cercada. Se puede rodear. Las mesas del café están a quince metros.
Las tumbas rupestres sobre la ciudad están talladas en la pared del acantilado y son visibles desde el puerto. Se puede llegar a pie, por un sendero que sube empinado desde la ciudad vieja. En lo alto, el teatro helenístico se asienta en una ladera mirando directamente al agua. La vista desde la fila superior del teatro en una mañana despejada, a través de la bahía hacia la isla griega de Kastellorizo a kilómetro y medio de la costa, es uno de los mejores argumentos del Mediterráneo para madrugar.
Kastellorizo es donde se rodó la película Mediterraneo en 1991. La isla tiene sesenta residentes permanentes. Un ferry sale de Kas dos veces al día en verano. Se va a comer y se vuelve. Las tabernas de pescado del paseo marítimo son sobrias y buenas. La luz sobre el agua entre las dos costas al mediodía es turquesa en el sentido literal, el color asociado a la piedra más que al mar, una cualidad lo suficientemente poco común como para detener las conversaciones.
El buceo aquí es de los más transparentes del Mediterráneo. Hasta cuarenta metros de visibilidad en los buenos días, y los buenos días vienen con frecuencia. Los puntos de buceo incluyen cañones submarinos, anclas de época bizantina que aún descansan en el fondo del mar y una pared en Uluburun que fue una de las excavaciones de pecios de la Edad del Bronce más significativas de los años 80. El pecio en sí es ahora una pieza de museo, pero el agua sigue siendo extraordinaria. Se reserva una inmersión con uno de los operadores del paseo marítimo y se les dice lo que se quiere ver. Te llevarán.
La ciudad vieja de Kas, la sección que va desde el puerto hacia el teatro, sigue callejuelas estrechas y escalonadas. Uzun Carsi, la larga calle del mercado, ofrece las mejores posibilidades de compras: cerámica, textiles, un puñado de sastres que llevan suficiente tiempo haciendo camisas de lino a mano para los visitantes como para haber desarrollado opiniones firmes sobre el corte. Los precios por un buen trabajo siguen estando por debajo de lo que costaría un trabajo comparable en Barcelona o Lisboa. Eso no siempre será así.
Los restaurantes que aún no han sido fotografiados hasta la popularidad están callejuelas arriba, lejos del puerto. Se buscan lugares con una docena de mesas, una carta escrita a mano y una sección de pescado que cambia diariamente porque debe hacerlo. El pulpo a la brasa llega carbonizado y tierno. El plato de mezze que lo precede, cinco o seis preparaciones de lo que la cocina decidió esa mañana, es donde se ve la calidad. Se come despacio. Se pide el vino local. Está hecho para acompañar el pescado y tomarse al aire libre después del anochecer. Nada más.
Julio y agosto traen la multitud de veleros, la de buceadores y las familias que bajan desde Ankara e Estambul. La ciudad los absorbe sin transformarse. Los restos arqueológicos están demasiado integrados para ser reurbanizados. La ciudad vieja es demasiado estrecha para la arquitectura de los complejos turísticos. El resultado es una ciudad que ha permanecido fiel a sí misma a través de treinta años de turismo de la costa turca que ha transformado todo lo que la rodea.
Septiembre es el mes que los locales describen como el mejor. El mar aún está cálido del verano. Las multitudes se reducen a la mitad. Las terrazas sobre el puerto se llenan de personas que llevan años viniendo, que tienen la mesa favorita y saben lo que la cocina hace bien para octubre.
Cenar en la terraza superior de cualquiera de los restaurantes de la ciudad vieja, con las tumbas licias iluminadas abajo y Kastellorizo apenas visible sobre el agua y el aire aún lo suficientemente cálido a las diez de la noche para una sola capa, solo requiere llegar. Se lleva lo que se ha llevado durante el día. Un vestido con espalda descubierta que se mueve con el aire de la tarde. Nada debajo que interrumpa el tejido. Los cubrepezones de silicona de grado médico de Corea aguantan todo un día de calor y sal y se desprenden limpiamente por la noche. Invisibles bajo el lino. La noche pide una sola línea limpia. Eso es lo único que pide.
La luz abandona lentamente la costa licia. A las ocho de la tarde en agosto el sol todavía está sobre los montes Tauro al norte y el agua conserva el color de dos horas antes. A las nueve desciende y el cielo adquiere varios tonos a la vez. Las mesas de las terrazas se llenan de personas que han estado esperando este momento todo el día.
Llevan años viniendo a Kas, algunos de ellos. Conocen el nombre del camarero. Saben qué mesa da al oeste. No tienen prisa.
La ciudad no te pide que actúes para ella. No tiene código de vestimenta, ni escena, ni presión social que gestionar. Lo que tiene es claridad: en el agua y en la luz y en el hecho no curado de una tumba licia en medio de la calle, y una costa que aún no ha cobrado lo que vale.
Hay que venir antes de que lo haga.
Qué llevar para las noches en la costa licia: qué ponerse bajo un vestido de espalda descubierta.
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