Marrakech es la ciudad que mira hacia adentro. Las calles de la medina son estrechas, los muros son lisos, las puertas son pesadas y tachuelas de clavos de latón y no revelan nada de lo que hay detrás de ellas. Detrás de una, un riad: una casa privada con patio dispuesta alrededor de una fuente central, las proporciones tomadas de la tradición arquitectónica árabe-andaluza, las superficies cubiertas en cerámica zellige geométrica hasta dos metros de altura y luego yeso pintado por encima. La lógica es árabe-andaluza, y es la antítesis de la tradición occidental de exhibir la riqueza en la fachada. Aquí, la fachada es un muro. El interior lo es todo.
La medina y su lógica
La medina de Marrakech fue fundada en 1070 por la dinastía almorávide. Es una de las mayores zonas urbanas libres de coches del mundo y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985. La distribución no es aleatoria: los zocos están organizados por oficio, un sistema de zonificación medieval que colocaba los oficios más limpios (libreros, comerciantes de especias) más cerca de las mezquitas y los más industriales (curtidores, herreros) en la periferia, donde su humo y ruido podían ser contenidos.
El zoco de las especias discurre entre la plaza Rahba Kedima y la zona del mercado central. Los puestos llevan siglos comerciando con azafrán, comino, ras el hanout (una mezcla que puede contener veinte o más especias según el comerciante) y pétalos de rosa secos del Valle del Dadés. El Valle del Dadés, a doscientos kilómetros al sureste, produce rosas que se venden internacionalmente para perfumería y uso culinario. La medina es el lugar donde el producto y la historia de su origen siguen siendo el mismo lugar.
La navegación dentro de la medina no es lineal. Los callejones se ramifican y vuelven sobre sí mismos. El enfoque correcto es identificar dos puntos de referencia fijos, la Mezquita Koutoubia al oeste y la plaza Djemaa el-Fna al sur, y usarlos como anclajes. Todo lo demás es relativo.
El riad como formato
Bill Willis llegó a Marrakech en los años sesenta y se convirtió en el decorador preferido de la comunidad bohemia internacional de la ciudad. Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, que visitaron la ciudad por primera vez en 1966, encargaron a Willis la renovación de su Villa Oasis adyacente al Jardín Majorelle. Su enfoque, que combinaba las tradiciones artesanales marroquíes con una contención modernista informada por su bagaje americano, definió la plantilla estética que el movimiento internacional de renovación de riads de los años noventa y dos mil siguió en gran medida.
Riad Monceau, en el borde de la Djemaa el-Fna, es un ejemplo funcional del tipo árabe-andaluz a escala completa: mesas de mosaico rosa y verde en el patio, un dosel de follaje guiado, la piscina como centro acústico. Las cocinas del Bistro Arabe (chef Myriam Ettahri) y La Pergola (chef Abdel Alaoui) operan con una lógica de ingredientes compartida de productos marroquíes y formación clásica francesa. Dar Moha, junto a la piscina de un riad en la medina norte, lleva dos décadas sirviendo tagines refinados y variaciones de cuscús bajo el chef Mohamed Fedal.
Nomad y el principio de la azotea
El restaurante en azotea en Marrakech cumple una función que el restaurante a pie de calle no puede: te saca del ruido del zoco y te da el skyline de la medina, los minaretes y las azoteas planas y la Koutoubia visible al oeste, sin sacarte de la ciudad. Nomad, sobre el zoco de las especias, es el ejemplo más citado: las vistas sobre los tejados de la medina son genuinas, el menú es una lectura contemporánea de los sabores marroquíes, y el servicio está calibrado para huéspedes internacionales sin representarlo.
Una noche en una azotea de Marrakech en junio o julio es el registro sensorial más específico de la ciudad. La temperatura del aire baja de cuarenta grados por la tarde a veintiocho a las nueve de la noche. La llamada a la oración llega desde varios minaretes con tiempos ligeramente diferentes, lo que produce un eco superpuesto. La luz es la luz del mundo árabe al anochecer: ámbar, direccional, brevemente extraordinaria antes de que oscurezca del todo. El vestido para este momento no es el vestido para una cena en una azotea europea. Las normas de cobertura son diferentes aquí. Hombros y rodillas cubiertos, en general. Un vestido largo y suelto se lee correctamente y es más cómodo en el calor residual que cualquier cosa estructurada.
Lo que requiere la noche
La lógica interna de las noches de Marrakech es que empiezan tarde y duran mucho. Cenar antes de las nueve es inusual. La hora social comienza hacia el atardecer, en una azotea de riad o en un patio, con té de menta en los vasos tradicionales y pastilla en pequeñas porciones. El plato principal llega a las diez. La noche continúa mientras haya conversación.
Para una larga noche en una mesa de azotea con un vestido diseñado para carecer de estructura, la pregunta práctica es la misma que en cualquier lugar donde la temperatura es alta y la duración es incierta. Cubrepezones de silicona de grado médico de Corea, buenos para quince o más usos, aguantan correctamente durante cuatro o cinco horas de cena con calor. El adhesivo se retira limpiamente al final de la noche. Nada de la base debería ser visible o sentido a través de un lino ligero o seda, el tejido que mejor funciona con el calor de Marrakech y la calidad particular de sus interiores iluminados por velas.
El Jardín Majorelle
Jacques Majorelle, pintor francés e hijo del fabricante de muebles art nouveau Louis Majorelle, construyó su estudio en Marrakech en 1931 y pasó cuarenta años cultivando el jardín a su alrededor. Inventó un cobalto específico para los edificios, un color que hoy se llama Azul Majorelle, que se convirtió en uno de los elementos de diseño más copiados en la historia de los interiores marroquíes. Yves Saint Laurent y Pierre Bergé compraron el jardín en 1980 cuando estaba amenazado por una promotora inmobiliaria y lo restauraron durante las décadas siguientes. El Musée Yves Saint Laurent Marrakech abrió adyacente al jardín en 2017.
El jardín está en su mejor momento a primera hora de la mañana, antes de convertirse en el lugar turístico más visitado de la ciudad a media mañana. El cobalto de los edificios contra los verdes profundos de la colección de bambúes y cactus es la imagen que dio fama internacional a la ciudad. La tarde tardía tiene una calidad diferente: la luz entra en diagonal a través de las palmeras, el jardín se vacía de visitantes y se convierte, brevemente, en lo que Majorelle pretendía cuando lo construyó.
El desierto
El viaje a Erg Chebbi, las dunas de arena del Sahara oriental cerca de Merzouga, dura cuatro horas al sur de Marrakech atravesando el Alto Atlas y el Valle del Dadés. La lógica de pasar una noche en las dunas es independiente de la lógica de Marrakech. La escala del paisaje es diferente de una manera que no se puede reducir a fotografía. Llega al atardecer. El color de la arena cambia cada quince minutos de dorado a naranja a rojo a un gris-morado oscuro en el momento en que la luz cede. El silencio después es total. Es el silencio específico de un lugar genuinamente vacío.
Marrakech lleva acogiendo visitantes extranjeros desde los años sesenta y ha desarrollado una larga práctica de calibrar su hospitalidad en consecuencia. Los riads que mejor funcionan son los gestionados por familias que vivían en ellos antes de que el mercado de la renovación los descubriera. Saben qué restaurante en la medina lleva treinta años sirviendo la misma receta de cuscús y qué azotea tiene la vista correcta de la Koutoubia al atardecer. Ese conocimiento es el verdadero producto de un buen riad, y no está en ninguna plataforma de reservas.
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