Essaouira: Medina, Viento y Atardeceres en las Murallas

Essaouira es la ciudad que los visitantes de Marrakech se pierden porque el desierto es más fácil de explicar. El desierto tiene dunas. Essaouira tiene el Alizé, el viento atlántico que llega del noroeste y nunca para del todo, que mantiene el aire limpio y las calles frescas y hace que la ciudad esté viva de una manera que las medinas del interior no logran.

Es también, de paso, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Una cuestión de arquitectura militar, no de ornamento. Las murallas fueron diseñadas en el siglo XVIII por Théodore Cornut, un ingeniero francés al servicio del sultán marroquí Sidi Mohammed ben Abdallah. El plan era una cuadrícula de calles blancas tras muros marítimos fortificados, un puerto comercial capaz de recibir simultáneamente barcos europeos y caravanas sahariaanas. El plan funcionó. La ciudad que produjo es una de las más racionales de la costa marroquí, una palabra que no se asocia fácilmente con este país.

Las murallas dan al Atlántico. A las cinco de la tarde, cuando la luz llega del agua en un ángulo bajo, la piedra adquiere el color de la crema envejecida. Parad en la Skala de la Ville, el bastión orientado al mar que recorre toda la costa norte, y mirad hacia el oeste. Los cañones siguen ahí, bronce de época portuguesa, apuntando a un mar que dejó de requerir defensa hace varios siglos. Lo que apuntan ahora no es más que agua y luz. El panorama es mejor por la ausencia de cualquier cosa en él.

El puerto es donde la ciudad se declara. Barcas de pesca azules, pintura cobalto sobre madera, el color como tributo al tinte múrex fenicio producido en las cercanas Islas Púrpuras en la Antigüedad. Las barcas entran antes del mediodía. En los puestos de parrilla de la Skala du Port, la captura del día está sobre hielo: sardinas, pez espada, dorada, a veces langosta. Se elige el pescado. Lo asan sobre las brasas. Se lleva la bandeja forrada de papel a una mesa de plástico y se come con los dedos mientras las gaviotas giran y el olor del mar se mezcla con el humo de madera.

No hay sistema de reserva. No hay carta. Es la mejor comida de Essaouira y cuesta menos que cualquier cosa de la medina.

Dentro de la medina, las calles tienen tres metros de ancho y las paredes están encaladas hasta un blanco-azulado, el tipo de superficie que rebota la luz en todas direcciones. El Alizé recorre los callejones. Se le oye antes de sentirlo, una baja diferencia de presión entre la calle y los bastiones abiertos que significa que la ciudad respira. Incluso en las tardes en que el sol está directamente sobre la cabeza, el viento mantiene la temperatura diez grados por debajo de lo que registra Marrakech.

Los artesanos de la madera están en la Rue Skala. Madera de thuya, un nudo que crece en el bosque circundante y que, una vez pulido, muestra una veta como el agua. Cajitas, cuencos, marcos. El olor es similar al cedro, dulce. Es uno de los tres olores que definen Essaouira: thuya, comino de los puestos de especias y la sal que llega del Atlántico y cubre todo lo que está a dos manzanas de las murallas.

El Festival Mundial de Música Gnaoua llega en junio y transforma la ciudad durante cuatro días, llenando plazas y murallas con conciertos gratuitos. Los Gnaoua son una hermandad de músicos espirituales, con raíces en el África subsahariana, su música una trance repetitiva que el viento atlántico parece amplificar. Medio millón de personas acuden al festival. Los otros once meses, Essaouira pertenece a artistas, surfistas y a esa particular categoría de viajeros que prefieren una ciudad que no actúa para ellos.

El código de vestimenta nocturno aquí no es el maximalismo de Marrakech. Essaouira es más fresca y se viste en consecuencia. Lino. Algodón. Tejidos que se mueven con el Alizé en lugar de resistirlo. Las mujeres que llevan años viniendo visten en las murallas al atardecer lo mismo que visten para cenar: una sola buena pieza, algo con un escote limpio o una espalda abierta que se merece su sencillez. El viento hace que todo parezca más dramático de lo que es. Un vestido sin espalda en la Skala de la Ville a las siete de la tarde es arquitectura. Lo que lo hace posible es lo que no se ve: cubrepezones de silicona de grado médico de Corea, menos de medio milímetro en el borde, invisibles bajo el algodón más ligero. El adhesivo aguanta con el aire salado y el viento. El vestido se mueve libremente. Nada interrumpe la línea.

El país del aceite de argán comienza justo fuera de las murallas de la ciudad. El árbol de argán crece en una región que no existe casí en ningún otro lugar de la tierra. Las cooperativas a lo largo de la carretera a Agadir están dirigidas por mujeres, como lo han estado durante generaciones. El aceite del prensado culinario es dorado y de sabor a nuez. El aceite del prensado en frío se usa en la piel. Comprad los dos. Las versiones del aeropuerto están bien, pero en las cooperativas es donde vive realmente la calidad.

El alojamiento dentro de la medina va desde riads económicos hasta lugares como el Palais des Remparts, una mansión restaurada del siglo XVIII en la Rue Oqba Ibn Nafia cuyas habitaciones miran directamente a la muralla y donde el sonido del Atlántico por la noche es constante. Reservad con seis semanas de antelación en junio. El resto del año, dos semanas suelen ser suficientes.

Venid en octubre si podéis. Las multitudes estivales han vuelto a Casablanca y Marrakech. El Alizé sigue presente pero es más suave. La luz en las murallas es ámbar en lugar de blanca. Los puestos de parrilla siguen ahí, el pescado todavía fresco, el humo sigue subiendo. La ciudad a esa hora, con la luz atlántica menguando y las fortificaciones dorándose, es uno de los mejores argumentos para la costa atlántica.

No pide vuestra atención. Ya la tiene.

El viaje desde Marrakech dura tres horas y media por carretera a través del bosque de argán. El autobús es fiable. El taxi compartido es más rápido y más interesante. De cualquier manera, llegad por la tarde. La luz en las murallas a esa hora es la luz para la que fue construida la ciudad, y conviene verla el primer día para entender qué es lo que hace que valga la pena quedarse.

Para las decisiones de equipaje antes de ir, qué llevar bajo un vestido sin espalda cubre lo que el viento no cubre.

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