Ibiza : du jour à la nuit et le code vestimentaire que personne n'explique

Ibiza n'est plus ce qu'elle est devenue dans les années quatre-vingt-dix. Cette version de l'île, celle des superclubs, existe encore et attire toujours son public. Mais l'île que les visiteurs sérieux fréquentent depuis les années cinquante, les peintres et les écrivains et les familles qui cherchaient un endroit chaud et sans contraintes, cette version-là persiste aussi. Les deux Ibiza fonctionnent simultanément et ont des codes vestimentaires très différents. Le premier est bruyant et n'exige presque rien. Le second est silencieux et exige presque tout.

Dalt Vila et ses deux mille cinq cents ans

Dalt Vila, la ville haute fortifiée d'Ibiza, fut établie pour la première fois par les Phéniciens en 654 avant notre ère, qui l'appelaient alors Ibosim. Ils l'avaient choisie pour son port et son sel. Les marais salants au sud, Las Salinas, étaient en production depuis leur arrivée, et leurs revenus financèrent en partie la construction des remparts qui entourent encore aujourd'hui la ville haute. Dalt Vila est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les remparts sont protégés. La ville qu'ils enferment est restée reconnaissablement médiévale tandis que tout autour d'elle changeait jusqu'à l'impossibilité de reconnaissance.

Les rues à l'intérieur des remparts sont étroites et escarpées, éclairées la nuit d'une manière qui fait paraître la pierre claire comme si elle émettait sa propre lumière. Les restaurants ici ne cherchent pas à séduire. Ils ont la confiance des lieux qui existent depuis assez longtemps pour avoir cessé de vouloir vous convaincre de quoi que ce soit. On dîne à l'une des petites tables au-dessus du mur du port, après vingt-et-une heures, quand les visiteurs de la journée sont redescendus vers le port. La vue depuis le chemin de ronde supérieur embrasse les bateaux en contrebas, la ville nouvelle au-delà, et les nuits claires la silhouette de Formentera sur l'eau.

Las Salinas : le sel sur lequel l'île a été construite

Les Phéniciens avaient mis en place la production de sel à Las Salinas huit siècles avant notre ère. Les Carthaginois la continuèrent. Les Maures la réorganisèrent en 902 de notre ère. Les conquérants espagnols la modernisèrent, et elle resta l'une des principales sources de revenus de l'île pendant des siècles. Les conditions de travail pendant la récolte, en juillet et août, étaient brutales : des hommes transportant d'immenses paniers de sel sur la tête sur plusieurs kilomètres jusqu'aux points d'embarquement par la chaleur estivale. Les revenus du sel financèrent les remparts de Dalt Vila. Ces mêmes marais salants sont aujourd'hui une réserve naturelle protégée par l'UNESCO.

La plage à l'extrémité sud de Las Salinas est Es Cavallet, un kilomètre de sable clair longeant le bord de la réserve salicole avec les pins derrière et l'eau bleue et plate devant. La lumière ici en fin d'après-midi, quand les marais derrière la plage commencent à virer à l'orange et que la mer devient argentée, est l'une des expériences visuelles spécifiques d'Ibiza qu'aucune photographie ne parvient à restituer adéquatement. Le bar de plage à l'extrémité nord existe sous une forme ou une autre depuis des décennies. L'heure de l'apéritif y est observée avec la même rigueur qu'en Italie.

Can Rimbau et le standard Experimental

The Experimental Group, dont le siège est à Paris et à New York, a ouvert son établissement ibizench à Can Rimbau, un hôtel iconique des années cinquante en retrait de la route. Le programme de cocktails est le programme Experimental transplanté à Ibosim : précis, saisonnier, sans les garnitures décoratives que les bars de moindre qualité utilisent pour masquer des alcools médiocres. La cuisine travaille avec des ingrédients ibizenchs et réinterprète à l'occasion les recettes traditionnelles d'une manière qui les améliore. Le beach club, à vingt minutes en voiture dans la réserve de Las Salinas, est l'endroit où la foule se rend quand le soleil est encore haut. L'hôtel reste ouvert quand le club ferme.

Le code vestimentaire de Can Rimbau est le standard ibizench non écrit pour le registre le plus calme de l'île : réfléchi mais jamais formel, la qualité lisible, rien qui donne l'impression d'avoir essayé. Une robe en soie avec des sandales plates est correcte sur chaque surface ici de midi à minuit. Un couvre-maillot structuré sur un maillot de bain pour la transition vers le beach club. Le changement vers quelque chose de plus précis pour la table du dîner dans le jardin de l'hôtel, où le bougainvillier est assez ancien pour être structural et les bougies sur les tables constituent la principale source de lumière à partir de vingt-deux heures.

Underneath, usually silicone that stays flat. Nothing else holds through a long evening.

La transition : quand le jour exige la nuit

La difficulté particulière de s'habiller à Ibiza est la transition. De la plage au bar au dîner à tout ce qui suit : l'île comprime ces étapes en une seule soirée et la foule les traverse toutes dans la même tenue ou change une fois et gère les deux extrémités. Les pièces qui portent cette transition ne sont pas compliquées. Elles sont spécifiques.

Une robe qui fonctionne dans la lumière de l'après-midi au beach club et se lit encore correctement à une table aux chandelles passé minuit est généralement en soie ou en viscose légère avec de la structure. Le dos nu ou le décolleté profond est la silhouette appropriée pour ce contexte. Ce qu'il faut en dessous, pour une soirée de cinq heures sur plusieurs surfaces, est une base qui fonctionne sans y penser. Des protections en silicone de qualité médicale fabriquées en Corée, invisibles sous n'importe quel poids de tissu, utilisables quinze fois ou plus. Elles tiennent à travers le beach club, la montée vers Dalt Vila, le dîner et la table tardive sur la terrasse où la nuit s'est enfin rafraîchie à quelque chose de supportable. Pour les détails de ce qui fonctionne sous les décolletés dos nu lors de cette transition, le guide du dos nu traite les variables selon l'encolure et la profondeur du dos.

Ce que l'île attend vraiment

L'Ibiza touristique n'a pas de code vestimentaire et n'en a pas besoin. L'autre Ibiza, celle des marais salants et des remparts phéniciens et des restaurants où les propriétaires cuisinent les mêmes recettes depuis trois générations, fonctionne selon un standard qui se ressent plutôt qu'il ne s'énonce. La qualité du tissu. L'intention de la coupe. Le sentiment que la personne dans la robe a réfléchi à l'endroit où elle se rend et à la raison pour laquelle cela compte.

Pour un mariage de destination sur l'île, la même logique s'applique à un registre plus élevé. La cérémonie sur la plage au coucher du soleil et le dîner dans un jardin de Dalt Vila requièrent deux moments de tenue clairement distincts, et les deux nécessitent une base qui tienne à travers la chaleur, le mouvement et la longue table qui se prolonge après minuit dans la tradition de l'été espagnol. Le guide de la lingerie pour le jour du mariage couvre les deux occasions avec la précision que la transition exige.

Le vrai standard ibizench

L'île attire des personnes qui veulent être quelque part de beau et de tranquille depuis avant l'existence des clubs. Les marais salants à l'aurore, quand les flamants roses se nourrissent encore dans la réserve et que la plage est vide et que la lumière arrive de l'est par-dessus les collines, appartiennent à cette version du lieu. Dalt Vila à minuit, quand les derniers touristes sont partis et que les chats règnent sur les ruelles, lui appartient également. Le code vestimentaire pour cette Ibiza n'est pas un code du tout. C'est simplement la conséquence naturelle de prendre l'endroit suffisamment au sérieux pour s'habiller en conséquence.