Essaouira: Medina, Vento e Tramonti sui Bastioni

Essaouira è la città che i visitatori di Marrakech non vedono perché il deserto è più facile da spiegare. Il deserto ha le dune. Essaouira ha l'Alizé, il vento atlantico che arriva da nord-ovest e non si ferma mai del tutto, che mantiene l'aria pulita e le strade fresche e rende la città vigile in un modo che le medine più nell'entroterra non riescono a fare.

È anche, incidentalmente, un Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Una questione di architettura militare, non di ornamento. Le mura furono progettate nel diciottesimo secolo da Théodore Cornut, un ingegnere francese al servizio del sultano marocchino Sidi Mohammed ben Abdallah. Il piano era una griglia di strade bianche dietro mura di mare fortificate, un porto commerciale in grado di ricevere contemporaneamente navi europee e carovane sahariane. Il piano funzionò. La città che produsse è una delle più razionali sulla costa marocchina, una parola che non si associa facilmente a questo paese.

Le mura guardano l'Atlantico. Alle cinque di sera, quando la luce arriva dall'acqua a un'angolazione bassa, la pietra assume il colore della panna vecchia. Salite sulla Skala de la Ville, il bastione affacciato sul mare che corre per tutta la lunghezza della costa settentrionale, e guardate a ovest. I cannoni sono ancora lì, bronzo di epoca portoghese, puntati su un mare che ha smesso di richiedere difesa da diversi secoli. Ciò che indicano ora non è altro che acqua e luce. Il panorama è migliore per l'assenza di qualsiasi cosa in esso.

Il porto è dove la città si rivela. Barche da pesca azzurre, vernice cobalto sul legno, il colore come tributo al colorante murex fenicio prodotto nelle vicine Isole Purpuree nell'antichità. Le barche rientrano entro mezzogiorno. Alle griglie sulla Skala du Port, il pescato del giorno è disposto sul ghiaccio: sardine, pesce spada, orata, a volte aragosta. Si sceglie il pesce. Lo grigliano sulla brace. Si prende il proprio vassoio foderato di carta a un tavolo di plastica e si mangià con le dita mentre i gabbiani girano e l'odore del mare si mescola con il fumo del legno.

Non c'è sistema di prenotazione. Non c'è menu. È il pasto migliore di Essaouira e costa meno di qualsiasi cosa nella medina.

Dentro la medina, le strade sono larghe tre metri e le mura sono imbiancate fino a un bianco-azzurro, il tipo di superficie che rimanda la luce in tutte le direzioni. L'Alizé percorre i vicoli. Lo si sente prima di sentirlo, una bassa differenza di pressione tra la strada e i bastioni aperti che significa che la città respira. Anche nei pomeriggi in cui il sole è direttamente sopra, il vento mantiene la temperatura dieci gradi al di sotto di ciò che registra Marrakech.

I falegnami si trovano in Rue Skala. Legno di thuya, una radica che cresce nella foresta circostante e che, una volta lucidato, mostra una venatura come l'acqua. Scatole, ciotole, cornici. L'odore è simile al cedro, dolce. È uno dei tre odori che definiscono Essaouira: thuya, cumino dai banchetti delle spezie e il sale che arriva dall'Atlantico e ricopre tutto entro due isolati dalle mura.

Il Festival Mondiale della Musica Gnaoua arriva a giugno e trasforma la città per quattro giorni, riempiendo piazze e bastioni di concerti gratuiti. I Gnaoua sono una confraternita di musicisti spirituali, le loro radici nell'Africa subsahariana, la loro musica una trance ripetitiva che il vento atlantico sembra amplificare. Mezzo milione di persone vengono per il festival. Gli altri undici mesi, Essaouira appartiene ad artisti, surfisti e alla particolare categoria di viaggiatori che preferisce una città che non recita per loro.

Il codice d'abbigliamento serale qui non è il massimalismo di Marrakech. Essaouira è più fresca e si veste di conseguenza. Lino. Cotone. Tessuti che si muovono con l'Alizé piuttosto che resistergli. Le donne che vengono qui da anni indossano sui bastioni al tramonto la stessa cosa che indossano a cena: un singolo buon capo, qualcosa con una scollatura netta o una schiena aperta che merita la sua semplicità. Il vento rende tutto più drammatico di quanto non sia. Un abito con la schiena scoperta sulla Skala de la Ville alle sette di sera è architettura. Ciò che lo rende possibile è ciò che non si vede: copricapezzoli in silicone medicale dalla Corea, meno di mezzo millimetro al bordo, invisibili sotto il cotone più leggero. L'adesivo regge con aria salmastra e vento. L'abito si muove liberamente. Niente interrompe la linea.

Il paese dell'olio di argan inizia appena fuori dalle mura della città. L'albero di argan cresce in una regione che esiste quasi da nessun'altra parte sulla terra. Le cooperative lungo la strada per Agadir sono gestite da donne, come lo sono state per generazioni. L'olio dalla spremitura culinaria è dorato e nocciolato. L'olio dalla spremitura a freddo si usa sulla pelle. Comprate entrambi. Le versioni aeroportuali vanno bene, ma nelle cooperative risiede davvero la qualità.

Gli alloggi all'interno della medina vanno dai riad economici a luoghi come il Palais des Remparts, una residenza restaurata del diciottesimo secolo in Rue Oqba Ibn Nafia le cui camere si affacciano direttamente sulla cinta muraria e dove il suono dell'Atlantico di notte è costante. Prenotare sei settimane prima a giugno. Il resto dell'anno due settimane sono in genere sufficienti.

Venite a ottobre se potete. Le folle estive sono tornate a Casablanca e Marrakech. L'Alizé è ancora presente ma più dolce. La luce sui bastioni è ambra piuttosto che bianca. Le griglie sono ancora lì, il pesce ancora fresco, il fumo che sale ancora. La città a quell'ora, con la luce atlantica che svanisce e le fortificazioni che diventano d'oro, è uno dei migliori argomenti per la costa atlantica.

Non chiede la vostra attenzione. L'ha già.

Il viaggio da Marrakech dura tre ore e mezza su strada attraverso la foresta di argan. L'autobus è affidabile. Il taxi condiviso è più veloce e più interessante. In entrambi i casi, arrivate nel pomeriggio. La luce sui bastioni a quell'ora è la luce per cui la città è stata costruita, e si vuole vederla il primo giorno per capire per cosa vale la pena restare.

Per le decisioni sulla valigià prima di partire, cosa indossare sotto un abito con la schiena scoperta copre ciò che il vento non copre.

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