Kas: Die Lykische Küste ohne den Aufpreis

Kas ist die türkische Küste, bevor sie damit begann, für den Ausblick zu berechnen. Bodrum hat das Nachtleben, den Ruf und die Preise, die beides mit sich bringt. Antalya hat die Flughafenhotels. Kas hat ein lykisches Felsgrab mitten im Stadtzentrum, ein antikes Theater mit Blick aufs Meer und eine Restaurantterrasse über Ruinen, die aus dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammen. Die Menschen, die es finden, bleiben länger als geplant. Die Stadt wurde auf den Ruinen von Antiphellos erbaut, einer lykischen Hafenstadt, die die Griechen übernahmen und umbenannten. Die Lykier siedelten sich hier im sechsten Jahrhundert v. Chr. an, und was sie hinterließen, umfasst einen fünf Meter langen Sarkophag, der direkt aus dem Fels in der Mitte einer heutigen Hauptstraße gehauen wurde. Der Deckel ist mit einem Kriegerfreskenfries geschmückt. Die Inschrift ist in der lykischen Sprache, einer Sprache, an der Linguisten seit einem Jahrhundert arbeiten und die sie noch nicht vollständig entschlüsselt haben. Das Grab ist nicht eingezäunt. Man kann drum herumgehen. Die Cafétische stehen fünfzehn Meter entfernt. Die Felsgräber oberhalb der Stadt sind in die Kliffwand gehauen und vom Hafen aus sichtbar. Sie sind zu Fuß erreichbar, über einen Pfad, der steil aus der Altstadt aufsteigt. Oben sitzt das hellenistische Theater in einem Hang und blickt direkt aufs Wasser. Der Blick von der obersten Reihe des Theaters an einem klaren Morgen, über die Bucht zur griechischen Insel Kastelorizo eineinhalb Kilometer vor der Küste, ist eines der besseren Argumente im Mittelmeer, früh aufzustehen. Kastelorizo ist der Ort, an dem der Film Mediterraneo 1991 gedreht wurde. Die Insel hat sechzig ständige Einwohner. Im Sommer fährt zweimal täglich eine Fähre von Kas. Man fährt zum Mittagessen hin und zurück. Die Fischtavernen an der Uferpromenade sind schlicht und gut. Das Licht auf dem Wasser zwischen den beiden Küsten um die Mittagszeit ist türkis im wörtlichen Sinne, die Farbe, die mit dem Stein assoziiert wird eher als mit dem Meer, eine Qualität, die selten genug ist, um Gespräche zum Verstummen zu bringen. Das Tauchen hier gehört zum Klarsten im Mittelmeer. Bis zu vierzig Meter Sichtweite an guten Tagen, und gute Tage kommen häufig. Die Tauchstellen umfassen Unterwasserschluchten, byzantinische Anker, die noch auf dem Meeresgrund liegen, und eine Wand bei Uluburun, die eine der bedeutendsten Bronzezeitschifffunde der 1980er Jahre war. Das Wrack selbst ist inzwischen ein Museumsstück, aber das Wasser bleibt außergewöhnlich. Man bucht einen Tauchgang bei einem der Betreiber an der Uferpromenade und sagt ihnen, was man sehen möchte. Sie nehmen einen mit. Die Altstadt von Kas, der Abschnitt vom Hafen hinauf zum Theater, folgt Gassen, die schmal und stufenförmig sind. Uzun Carsi, die lange Marktstraße, bietet die besten Einkaufsmöglichkeiten: Keramik, Textilien, eine Handvoll Schneider, die lange genug von Hand Leinenhemden für Besucher gefertigt haben, um starke Meinungen über Passform entwickelt zu haben. Die Preise für gute Arbeit liegen noch immer unter dem, was vergleichbare Arbeit in Barcelona oder Lissabon kostet. Das wird nicht immer so sein. Die Restaurants, die noch nicht durch Fotos in den Ruhm gehoben wurden, befinden sich die stufenförmigen Gassen hinauf und weg vom Hafen. Man sucht nach Orten mit einem Dutzend Tischen, einer handgeschriebenen Karte und einem Fischbereich, der sich täglich ändert, weil er das sollte. Der gegrillte Oktopus kommt verkohlt und zart an. Die Mezeplatte davor, fünf oder sechs Zubereitungen aus Dingen, für die sich die Küche an diesem Morgen entschieden hat, zeigt, wo die Qualität liegt. Langsam essen. Den lokalen Wein bestellen. Er ist dazu gemacht, mit Fisch und draußen nach Einbruch der Dunkelheit gegessen zu werden. Nichts weiter. Juli und August bringen die Seglergemeinschaft, die Tauchergemeinschaft und die Familien, die aus Ankara und Istanbul herfahren. Die Stadt absorbiert sie, ohne sich zu verwandeln. Die archäologischen Reste sind zu tief eingebettet für Neuentwicklung. Die Altstadt ist zu schmal für Resortarchitektur. Das Ergebnis ist eine Stadt, die sich durch dreißig Jahre türkischen Küstentourismus, der alles um sie herum verwandelt hat, treu geblieben ist. September ist der Monat, den die Einheimischen als den besten beschreiben. Das Meer ist noch warm vom Sommer. Die Massen halbieren sich. Die Terrassen über dem Hafen füllen sich mit Menschen, die seit Jahren kommen, die den Lieblingstisch haben und bis Oktober wissen, was die Küche gut macht. Zum Abendessen auf der oberen Terrasse eines der Altstadtrestaurants, mit den erleuchteten lykischen Gräbern unten und Kastelorizo knapp sichtbar über dem Wasser und der Luft noch warm genug um zehn Uhr für eine einzige Schicht, braucht man nur anzukommen. Man trägt, was man tagsüber getragen hat. Ein Kleid mit tiefem Rücken, das sich mit der Abendluft bewegt. Nichts darunter, das den Stoff unterbricht. Silikon-Pads aus Korea in medizinischer Qualität halten durch einen vollen Tag voller Hitze und Salz und lösen sich nachts sauber ab. Unsichtbar unter Leinen. Der Abend verlangt eine einzige klare Linie. Das ist das Einzige, was er verlangt. Das Licht verlässt die lykische Küste langsam. Um acht Uhr abends im August steht die Sonne noch über den Taurusbergen im Norden und das Wasser hält die Farbe von zwei Stunden zuvor. Um neun fällt sie und der Himmel nimmt gleichzeitig mehrere Töne an. Die Terrassentische füllen sich mit Menschen, die den ganzen Tag darauf gewartet haben. Manche von ihnen kommen seit Jahren nach Kas. Sie kennen den Namen des Kellners. Sie wissen, welcher Tisch nach Westen zeigt. Sie haben es nicht eilig. Die Stadt verlangt nicht, dass man für sie performt. Sie hat keinen Dresscode, keine Szene, keinen sozialen Druck, der gemanagt werden muss. Was sie hat, ist Klarheit: im Wasser und im Licht und in der unkurierten Tatsache eines lykischen Grabes mitten auf der Straße und einer Küste, die noch nicht berechnet hat, was sie wert ist. Man sollte kommen, bevor sie es tut.

Was man für Abende an der lykischen Küste einpackt: was man unter einem rückenfreien Kleid trägt.

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